ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗОВ
Проверка трубопроводов и соединений
Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов:
– металлические трубопроводы не должны иметь вмятин, трещин и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;
– тормозные шланги не должны иметь растрескиваний на наружной оболочке и не должны соприкасаться с минеральными маслами и смазками, растворяющими резину; сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие о неисправностях;
– все тормозные трубопроводы должны быть качественно закреплены; ослабление крепления приводит к вибрации, вызывающей поломки;
– не допускается утечка жидкости через соединения трубопроводов; при необходимости затяните штуцеры до отказа, не подвергая трубопроводы деформации.
Детали заменяйте новыми, если есть малейшее сомнение в их пригодности.
Гибкие шланги независимо от их состояния заменяйте новыми после 100000 км пробега или после 5 лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.
Через три года эксплуатации рекомендуется тормозную жидкость заменять новой.
Проверка работоспособности вакуумного усилителя
Нажмите 5–6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях (рис. 6-2) одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, определите, нет ли заеданий корпуса 17 клапана.
Рис. 6-2. Вакуумный усилитель тормозов 2123-3510006
(устанавливался на автомобилях выпуска до 09.2005 г.):
1 – фланец крепления наконечника; 2 – шток; 3 – возвратная пружина диафрагмы; 4 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 5 – главный цилиндр; 6 – шпилька усилителя;
7 – корпус усилителя; 8– диафрагма; 9 – крышка корпуса усилителя; 10 – поршень; 11 – защитный чехол корпуса клапана; 12 – толкатель; 13 – возвратная пружина толкателя; 14 – пружина клапана; 15 – клапан; 16 – буфер штока; 17 – корпус клапана; А – вакуумная камера; В – атмосферная камера; С, D – каналы.
Остановив педаль тормоза в середине ее хода, запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после запуска двигателя должна «уйти вперед».
Если педаль «не уходит вперед», проверьте крепление шланга к обратному клапану вакуумного усилителя и штуцеру ресивера двигателя, состояние и крепление обратного клапана к резиновому фланцу усилителя и фланца к усилителю.
В процессе нажатия на педаль тормоза воздух проходит в вакуумный усилитель. При этом в салоне может быть услышано «шипение» подсасываемого воздуха. Если «шипение» не прекращается при нажатой неподвижной (зафиксированной) педали тормоза, это свидетельствует о нарушении герметичности вакуумного усилителя. В этом случае вакуумный усилитель замените.
Рис. 6-2а. Вакуумный усилитель тормозов 2123-3510006-11 с главным цилиндром и бачком
в сборе (устанавливается на автомобилях с 09.2005 г. выпуска):
1 – корпус усилителя; 2 – шток; 3 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 4 – главный цилиндр; 5 – бачок; 6 – шпилька усилителя; 7 – диафрагма; 8 – уплотнительный чехол;
9 – клапан; 10 – воздушный фильтр; 11 – защитный чехол корпуса клапана; 12 – толкатель;
13 – буфер штока; 14 – корпус клапана; 15 – возвратная пружина диафрагмы.
Регулировка положения выключателя сигнала торможения
Регулировку осуществляют перемещением выключателя 7 (рис. 6-3) стоп-сигнала при отпущенной гайке 6. Выключатель установите так, чтобы его буфер располагался относительно педали тормоза на расстоянии 7,5 + 0,5 мм. В этом положении выключателя затяните гайку 6.
Рис. 6-3. Привод тормозов:
1 – бачок; 2 – вакуумный усилитель; 3 – толкатель; 4 – кронштейн педали тормоза; 5 – буфер
выключателя стоп-сигнала; 6 – гайка крепления стоп-сигнала; 7 – выключатель стоп-сигнала;
8 – педаль тормоза.
Регулировка стояночного тормоза
Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль на уклоне до 24 % при перемещении рычага на 7–14* зубцов сектора, отрегулируйте его в следующем порядке:
- ослабьте контргайку 5 (рис. 6-4) и, вращая регулировочную гайку 6, натяните трос 1;
- проверьте полный ход рычага стояночного тормоза, который должен быть 7–9 зубцов по сектору, затем затяните контргайку 5.
Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, а колеса вращаются свободно, без прихватывания при полностью опущенном рычаге стояночного тормоза.
Примечание. Если тросы заменены новыми, то необходимо произвести двух–трехкратное торможение, прикладывая к рычагу привода стояночного тормоза усилие, равное приблизительно 392 Н (40 кгс). При этом произойдет вытяжка тросов.
Рис. 6-4. Привод стояночного тормоза:
1 – передний трос; 2 – направляющая заднего троса; 3 – оттяжная пружина переднего троса;
4 – задний трос; 5 – контргайка; 6 – регулировочная гайка; 7 – распорная втулка.
Проверка работоспособности регулятора давления
Установите автомобиль на подъемник.
Внешним осмотром убедитесь, что регулятор давления и детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости, заглушка 24 (см. рис. 6-22) утоплена в отверстие корпуса на 1–2 мм, отсутствует люфт в соединении тяги 5 (см. рис. 6-5) с упругим рычагом 6 и осью рычага привода регулятора 9.
Попросите помощника нажать на педаль тормоза. Поршень 2 (см. рис. 6-22) при этом должен выдвигаться из корпуса на 1,6–2,4 мм, сжимая пружину 5 (см. рис. 6-6).
Несоответствие перечисленным требованиям, отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствует о неисправности регулятора или его привода. В этом случае отремонтируйте или замените регулятор давления, а после его установки отрегулируйте его привод.
Регулировка привода регулятора давления
Отсоедините рычаг 2 (рис. 6-6) от тяги 5 (рис.6-5) и закрепите на его конце приспособление для регулировки привода регулятора давления. Направьте стержень 7 (рис. 6-6) приспособления вверх до упора в днище кузова. Этим самым устанавливается расстояние «h» от конца рычага до днища кузова, равное (200+5) мм.
Рис. 6-5. Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки:
1– регулировочный болт; 2 – рычаг привода регулятора давления; 3 – рычаг поршня привода регулятора давления; 4 – регулятор давления; 5 – тяга; 6 – рычаг регулятора давления; 7 - болт крепления регулятора; 8 – кронштейн опорной втулки.
Зафиксируйте рычаг 2 в указанном положении, заверните регулировочный болт 6 до касания с рычагом 3 таким образом, чтобы обеспечить соприкасание рычага А, рычага 4 и пружины 5. Удерживая регулировочный болт 6 в данном положении, завернуть гайку крутящим моментом (6,7±0,4) Н.м. Проверить размер. При выходе размера за пределы допуска, повторить регулировку.
Снимите приспособление для регулировки привода регулятора давления и соедините конец рычага с тягой 5 (рис. 6-5).
Рис. 6-6. Установка приспособления для регулировки привода регулятора давления
задних тормозов:
1 – контргайка; 2 – рычаг привода регулятора давления; 3 – рычаг поршня привода регулятора давления; 4 – рычаг привода регулятора давления; 5 – пружина; 6– регулировочный болт;
7 – стержень приспособления; 8 – днище кузова; h = 200+5 мм – расстояние между днищем и рычагом.
Удаление воздуха из гидропривода
Воздух, попавший в гидропривод тормозов при замене трубопроводов, шлангов, уплотнительных колец или при негерметичности системы, вызывает увеличение свободного хода педали тормоза, ее «мягкость» и значительно снижает эффективность действия тормозов.
Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, проверьте, зафиксируйте уровень жидкости в бачке и, при необходимости, заполните бачок до уровня «MAX» тормозной жидкостью. После прокачки жидкость должна быть на том же уровне. При необходимости жидкость долить или излишки слить с помощью груши. Затем тщательно очистите от грязи и пыли штуцеры для удаления воздуха и снимите с них защитные колпачки.
Наденьте на головку штуцера резиновый шланг (рис. 6-7) для слива жидкости, а его свободный конец опустите в прозрачный сосуд, частично заполненный жидкостью.
Нажав на педаль тормоза, отверните на 1/2–3/4 оборота штуцер. Продолжая нажимать на педаль, вытесните жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того, как педаль тормоза достигнет крайнего переднего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Эти операции повторите до полного выхода пузырьков воздуха из шланга. Затем, удерживая педаль тормоза в нажатом положении, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа и снимите шланг. Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок.
Рис. 6-7. Удаление воздуха из гидравлического привода тормозов.
Все вышеуказанные операции проводите сначала на правом заднем колесе, затем на левом переднем колесе. Таким образом, будет удален воздух из одного контура. Для прокачки другого контура повторите прокачку в последовательности: левое заднее – правое переднее колесо.
При удалении воздуха поддерживайте нормальный уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов. При отсутствии в приводе воздуха педаль тормоза не должна проходить более половины своего полного хода.
Удаление воздуха проводите при нагруженных задних колесах (не допускается вывешивание задней части автомобиля).
Если тормозная жидкость сливалась полностью из системы, то перед удалением воздуха:
– отверните на 1,5–2 оборота штуцеры для удаления воздуха на цилиндрах всех колес;
– резко нажимая на педаль тормоза и плавно отпуская ее, заворачивайте штуцеры по мере вытекания из них жидкости. Затем прокачайте гидропривод тормозов, как указано выше.
Если даже при длительном удалении воздух продолжает выходить из шланга в сосуд в виде пузырьков, значит, он проникает в систему через повреждения в трубопроводах, из-за недостаточной герметичности соединений или вследствие неисправности главного или колесных цилиндров.
При удалении воздуха на автомобиле, тормозная система которого проработала длительный срок, находящуюся в системе жидкость замените новой.