|
ШРУС или Граната
|
|
| MVD | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 11:50 | Сообщение # 1 |
 Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 2302
Репутация: 0
Статус: Offline
| Большим недостатком переднеприводной гранты, - это устройство системы передача мощности от двигателя к колесам. Существенным является то. что владельцем стоит тщательно следить за состоянием пыльников на граната, шрус. Ведь если будет порван Пыльник шруса, туда попадет пыль, вода или другая грязь, то можно спокойно покупать новый шрус, а сейчас во время санкций и других изменений, были разработаны, новые варианты китайского производства пыльники и ШРУС для ЛАДА ГРАНТА с автоматической коробкой автомат.
В продаже имеются термопластичные пыльник и резиновый пыльник , а также ШРУС. При правильной установке хомутов пыльника ШРУС. Он Вам прослужит даже больше расчетного срока службы.
Замена пыльника осуществляется по надобности (желательно раз в 6-36 месяцев, у кого как автомобиль эксплуатируется) , сам же ШРУС требует замены через 130-150 тыс километрах.
Резиновый чехол для ШРУС Granta автомат Внутренний
Термопластичный защитный чехол для ШРУС Granta автомат Внутренний
Термопластичный защитный чехол для ШРУС Granta автомат Наружний
ШРУС LADA Granta автомат
|
| |
| |
| MVD | Дата: Вторник, 06.09.2016, 09:45 | Сообщение # 2 |
|
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 2302
Репутация: 0
Статус: Offline
| Доброго времени суток дорогие подписчики!
Вот недавно поменял себе опоры стоек. Хочу с Вами поделиться процессом
замены опор. Попытаюсь всё расписать доступно и грамотно, чтобы каждый
из Вас смог без особых проблем заменить опоры стоек, а также
амортизаторы передней подвески или пружины, в зависимости от того, что
Вам необходимо заменить. Процесс замены выше сказанного совершенно
одинаковый.)
Итак. Давайте разберёмся, как это можно сделать.
Есть два способа замены опорных подшипников.
Первый способ более простой и быстрый. Он подразумевает снятие стойки без поворотного
кулака. При этом необходимо всего – лишь открутить два развальных болта с
гайками, крепящими стойку к поворотному кулаку, открутить гайку
наконечника рулевой тяги и отсоединить её, ну и открутить три гайки
крепления опоры стойки к кузову. И собственно после этого, можно снять
стойку. Но после этого процесса, необходимо будет ехать на развал –
схождение. На СТО Вам, скорее всего, именно так и будут делать. После
нужно будет ещё раскошелиться на развал схождение.
Второй способ более долгий и сложный. С помощью этого способа необходимо снять стойку в
сборе с поворотным кулаком, со ступицей, с тормозным диском и со скобой
суппорта. Преимущество этого способа в том, что после этого не нужно
будет делать развал – схождение. Я делал именно так, и дальнейшее
описание будет именно про этот способ. Хочу ещё отметить следующее –
Этот способ актуален только в том случае, если Вам не нужно делать
развал – схождение после ремонта передней подвески. Если же Вы
планируете после ремонта подвески в любом случае делать развал –
схождение (например при замене наконечников рулевых тяг), то всё это
лишнее. В этом случае пользуйтесь первым способом.
Теперь давайте рассмотрим, какой инструмент нам потребуется:
1. Домкрат.
2. «Балонный» ключ для болтов колёс.
3. Мощный ключ с головкой на 30мм., для гаек ШРУСа.
4. Стяжки для пружин.
5. Съёмник рулевых наконечников.
6. Молоток, маленькое зубило и небольшой керн.
7. Накидные или рожковые ключи на 13 мм., 17 мм., и 22 мм. (и рожковый ключ на 14
мм. для стяжек пружин, если используются как у меня)
8. Вороток с головками на 13 мм., 17 мм., и 19 мм.
9. Шестигранник на 6 мм., для фиксации штока амортизатора
10. Также потребуются так называемые евро – головки. Е-8 и Е-12.
11. Плоская отвёртка.
12. Плоскогубцы.
13. ВД-шка. (WD-40). Помогает открутить заржавевшие болты и гайки.
14. Так же возможно понадобится плашка на 20 мм. шаг 1,5, для прогонки резьбы
на ШРУСах. Мне, например, понадобилась. Откручивал гайки на своем авто в
первый раз, а с завода их очень сильно застопорили. Когда откручивал
эти гайки, немного зализалась резьба. Пришлось прогонять.
Необходимые инструменты
Так же советую Вам заранее приобрести некоторые мелочи:
1. Пыльник наконечников рулевых тяг в кол. 2 шт. Стоит копейки, но он частенько
рвётся при выпрессовки пальца наконечников рулевых тяг, с помощью
съёмника.
Пыльник наконечника рулевых тяг
2. Шплинт для фиксации гайки наконечника рулевых тяг в кол. 2 шт. Опять же, стоит
копейки, но имеет свойство ломаться или теряться. А потом, из-за
неимением замены, обычно вставляют гвоздь.)
Шплинт
3. Смазка для направляющих суппортов. Наличие смазки в направляющих необходимо
контролировать при каждом ремонте подвески, или при каждой замене
колодок. Ну и при необходимости её добавлять или менять.
4. Шланг прозрачный «пищевой» или подобный, диаметром 14 мм., длинной примерно 1
м. Я его натягиваю на первый виток пружины в месте её соприкосновения
со стальной чашкой стойки. Натянуть его на пружину можно только с
помощью силиконовой смазки. Это чисто моя инициатива, можно и без шланга
обойтись. Но советую задуматься о его установке. Некоторые шумы
издаются при трении пружины и чашки.
Шланг прозрачный
5. Гайки ШРУСа в кол. 2 шт. Если эти гайки ранее не откручивались, то они будут
здорово обжаты с двух сторон. При их откручивании, резьба может
повредиться. Лучше при сборке использовать новые.
Итак, когда все инструменты собранны, мелочи заранее закуплены, можно приступить к работе.
1. Ставим автомобиль на ровную и удобную для работы площадку.
2. Вытягиваем ручной тормоз до упора и фиксируем задние колёса противооткатными упорами (ну или кирпичами, например).
3. Берём «балонник» и ослабляем затяжку болтов передних колёс.
4. Домкратом поднимаем автомобиль. Для безопасности опускаем его на «козлики».
5. Снимаем колёса.
Теперь работаем по очереди с каждой стороной. Далее понадобится помощник.
6. С помощью плоской отвёртки, снимаем пластмассовый защитный колпачок со ступицы.
7. Берём молоток и керн. Лёгкими ударами отгибаем опресовку гаек ШРУСа,
насколько это возможно. Если гайка не сильно забита, то можно
попробовать и без этого её открутить.
8. Просим помощника нажать на педаль тормоза. Далее берём мощный ключ с головкой
на 30мм. и откручиваем гайки ШРУСов с обеих сторон.
Далее откручиваем гайку наконечника рулевой тяги, и съёмником вынимаем палец из сошки. Для этого:
9. Плоскогубцами выравниваем шплинт и вынимаем его.
10. Головкой на 19 мм. или ключом откручиваем гайку наконечника рулевой тяги.
11. Аккуратно, не повредив пыльник наконечника рулевой тяги, вставляем съёмник в сошку и выдавливаем им палец.
При наличии АБС на автомобиле, нужно открутить датчик скорости вращения колеса. Для этого:
12. Головкой Е-8 откручиваем болт крепления датчика.
13. Вынимаем датчик из места его крепления.
14. Освобождаем провод датчика и тормозной шланг из п-образных креплений на стойке.
Далее нужно открутить суппорт в сборе с поршнем от скобы. Для этого:
15. Плоской отвёрткой нужно немного свести поршень в суппорте, как на фото. Это
нужно сделать, если на диске присутствует выработка. Иначе вытащить
суппорта из скобы будет тяжело, колодки будут цепляться за выработку на
диске.
16. Берём маленькое зубило и молоток. Легкими ударами выпрямляем стопорные пластинки на болтах направляющих.
17. Придерживая направляющую рожковым ключом на 17 мм., откручиваем болты направляющих накидным ключом на 13 мм.
18. Вынимаем суппорт в сборе с поршнем, и откладываем его в сторону. Положите его так, чтобы он не висел на шланге.
19. Запоминаем расположение колодок, и откладываем их в сторону. При сборке необходимо их расположить на свои прежние места.
Далее необходимо открутить болты шаровой опоры.
20. Берём головку Е-12, и откручиваем два болта крепления шаровой опоры.
21. После этого тянем стойку на себя, одновременно вдавливая шлицевую ШРУСа во
внутрь. Полностью выдвигаем шлицевую ШРУСа из ступицы, и отодвигаем
привод в сторону.
Теперь стойка в сборе полностью освобождена, и её держит только три гайки опоры стойки.
На этом первая часть закончена, т. к. исчерпан лимит фотографий.
Продолжение во второй части, смотрите здесь.
Мои личные наблюдения после замены штатных опор стоек, и отзыв о опорах SS20 Gold, читайте здесь.
Всем добра и позитива!
Цена вопроса: 0 ₽
|
| |
| |
| MVD | Дата: Вторник, 06.09.2016, 09:45 | Сообщение # 3 |
|
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 2302
Репутация: 0
Статус: Offline
| Первую часть читайте здесь.
Продолжаем разбирать переднюю подвеску!))
1. Откручиваем три гайки крепления опоры стойки к кузову, одновременно придерживая снизу всю стойку.
2. Снимаем стойку в сборе, и ложем её на удобное для работы место.
3. Берём стяжки для пружин и устанавливаем их на пружину. Расположите стяжки
строго напротив друг друга. Если их расположить не равномерно, то одна
из стяжек может соскочить при стягивании. Стягивайте пружину до тех пор,
пока она не начнёт болтаться.
4. После того, как пружина сжата, необходимо открутить верхнюю гайку стойки. Для
того, чтобы зафиксировать шток амортизатора, понадобится шестигранник
на 6 мм. Придерживая им шток, накидным ключом на 22 мм. открутите гайку.
5. Далее вынимаем опору стойки вместе с подшипником, металлической чашкой и
резиновым демпфером. Вынимаем пружину и пыльник с отбойником.
Далее выкладываю несколько фотографий для сравнения.
Опора стойки: Слева штатная Грантовская опора. Справа опора стойки SS20 Gold для Гранты в
комл. «Норма» и «люкс» (с изменённым кастором, как в стоковой опоре).
Опорные подшипники стойки: Слева штатный Грантовский опорный подшипник. Справа опорный подшипник SS20, который идёт в комплекте.
Далее небольшое отступление.) На нижний виток пружины я подобрал и надел
прозрачный шланг, для снижения трения метала об метал, и снижения шума.
Этого конечно можно и не делать, решать только Вам. Да, и ещё один
момент, если решитесь делать так же. Шланг диаметром 14 мм. надевается
на пружину очень туго. Чтобы его туда натянуть, потребуется жидкая
силиконовая смазка. Без неё, скорее всего не получится этого сделать.
Ну что ж, после этого всего, начинаем сборку стойки с новыми опорами стоек SS20 Gold.
6. Надеваем на шток амортизатора пыльник с отбойником.
7. Устанавливаем пружину на стойку, ориентируя нижний виток по форме чашки. Кладём на
верхний виток пружины стоковый резиновый демпфер и стальную чашку.
8. Далее в эту чашку вставляем новый опорный подшипник SS20.
9. После этого надеваем на шток опору стойки, и фиксируем её гайкой. После чего,
затягиваем гайку придерживая шток от прокручивания всё тем же
шестигранником на 6 мм.
Примечание: Если амортизатор масляный, то шток плавно будет опускаться вниз. Так что
сборку нужно проводить очень быстро, сразу после его полного вытягивания
вверх. С газовыми и газомасляными амортизаторами всё проще. У них шток
наоборот, всё время стремится вверх.
Примечание №2: Если устанавливается штатная опора, необходимо подложить снизу и сверху
демпфера опоры специальные металлические шайбы, которые были установлены
с завода. А при установке опор SS20 Gold, их нужно удалить. Подобные
шайбы уже присутствуют на опорах SS20 Gold.
10. Отпускаем стяжки пружин. Одновременно контролируем расположение опорного
подшипника в стальной чашке. Он может выскочить из своей посадки.
Обратно его можно будет посадить только при повторном стягивании
пружины.
Итак, стойка собрана, и готова к установке обратно на автомобиль.
Сборку выполняйте в обратной последовательности.
При сборке, необходимо обратить внимание на несколько моментов:
1. Обязательно проверьте смазку в направляющих суппортов. При необходимости смажьте их.
2. Прогоните резьбу на ШРУСах плашкой (20мм., шаг 1,5), при необходимости. Очень
часто конец резьбы слизывается, при откручивании сильно «забитой» гайки.
Так же, при затяжке, используйте новые гайки. Стопорить их не советую,
т. к. затягиваются они очень сильно. И самопроизвольное откручивание
практически исключено. Зато сохраните резьбу на ШРУСах.
3. Смажьте шлицевую часть ШРУСа литолом перед установкой. С завода её не
смазывают, и она намертво заклинивает в ступице. Мне, например, пришлось
выбивать ШРУС с его посадки в ступице, т. к. он заржавел в своей
посадке.
4. Усилительную пластинку опоры стойки и саму опору располагайте по стрелке, нанесённой
на их корпус. Стрелки должны смотреть в сторону передка автомобиля.
После сборки, вот так будут выглядеть опоры стоек SS20 Gold на Гранточке:
Ну, собственно на этом всё!
Первую часть читайте здесь.
Мои личные наблюдения после замены штатных опор стоек, и отзыв о опорах SS20 Gold, читайте здесь.
Надеюсь, своей статьёй, я облегчил многим этот процесс.
Всем желаю не ломаться ;-) Ну а если уж так случилось, то лёгкого и быстрого Вам ремонта!)
Удачи, добра и позитива!
Цена вопроса: 0 ₽
|
| |
| |
| MVD | Дата: Вторник, 06.09.2016, 09:46 | Сообщение # 4 |
|
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 2302
Репутация: 0
Статус: Offline
| После долгой и холодной зимы задние стойки "заплакали", вернее потекли. Зимой температура
доходила до -45 (-48) градусов цельсия, сибиряки не дадут соврать.
На панели приборов конечно же ниже -40 градусов вы не увидите, такой уж алгоритм был заложен на автовазе.
Когда менял правое заднее колесо, которое уже пыталось вздуться, были
обнаружены потеки масла с правой, а также немного и с левой стороны.
Приобрел стоковые задние амортизаторы СААЗ. Никакие СС-20 не нужны, только сток.
Пиление и занижение не предлагать, я знаю где катаюсь, мне это не
грозит. Дороги не позволяют такую роскошь.
Старые стойки отходили 7 лет и пробега в 63тыс км. Если бы не такая суровая зима, стойки еще ходили бы и ходили. НУ и ладно.
Прикупил к стойкам шумоизоляторы для пружинной чашки задних стоек СС-20.
Примерно 50\50 их советуют\несоветуют. Я пока не попробую, никому не
поверю. Время и эксплуатация покажут. Также дополнительно взял пыльники,
отбойники и резинки.
Замена задних стоек
Меняем стойки сами, без всяких подъемников. Нужен будет лишь еще один
помошник, чтоб попроще было, хотя можно и в одного заменить.
Приборы и материалы (как в лабораторной работе):
1) ключи на 6, 17, 19
2) отвертка, стяжки пружин, WDшка
4) молоток, кувалда (без них никак не обходилось в моем случае)
5) рычаги для увеличения силы,
6) монтировка (у меня был гвоздодер)
7) сами стойки и запчасти к ним
Собрал необходимый инструмент. Это минимальный требующийся набор. От отвертки до кувалды )))
Откидываем заднюю сидушку. Отверткой выковыриваем колпачек, на котором четыре
лепестка, можно их отломить, если слишком сильно ковырять
Накидным ключок на 17 откручиваем гайку, придерживая шток стойки ключом на 6
(если есть такая необходимость). Вытаскиваем гайку, гравер, шайбу.
Стягиваем пружину спец.стяжками, чтоб можно было без особых усилий снять и
поставить стойку на свое законное место. Теперь стойку откручиваем
Нижнее крепление стойки ключом на 19. WDшка конечно же в помощь )))
С левой стороны без особых усилий удалось вытащить крепежный болт
С правой стойкой пришлось попотеть. Никакая WDшка и тем более кувалда не
могла помочь, даже после снятия стойки вместе с проставкой. Пришлось
подключать к делу болгарку.
Скидываем стойки и "любуемся". Верхняя стойка, что на фото, была с левой стороны
(пострадала меньше всего). НУ что и подтверждается статистикой. У
леворуких авто обычно правые стойки быстрее убиваются, у праворуких —
наоборот, с левой стороны. Пыльники не пострадали, разве что все в
масле. Отбойники живые и испачканые
А теперь самое интересное. Сравнение стоек. Я специально сжал чток, чтоб
показать, на сколько правая стойка была кончена. Шток свободно опускался
без особых усилий на 7 см. У левой стойки всего на 1см был провал.
Пыльники соответственно в масле и грязи. Можно было бы отмыть и оставить, но раз купил новые, то их и установлю.
Отбойники имеют небольшие надрывы. Впринципе на таких можно ездить, инчего не
будет. Все равно под замену их, благо заранее позаботился об этом.
Резинки, что крепят с обоих сторон кузова саму стойку, просели. Справа на фото
хорошо видно. Заранее было закуплено 4-е резинки, я ведь не знал, что с
ними могло за 5-ть лет случиться. Можно было их оставить.
Собираем стойку и устанавливаем на свое законное место. Пружину оставляем
старую, только ее хорошенько отмоем, чтоб понять ее состояние.
Оказывается, что цвет ее — серый, а не грязе-защитный…
Краска на нижнем витке облезла, оно и не удивительно. У всех так будет.
Счищаем облупившуюся краску и промазываем преобразователем ржавчины. Так
сойдет )))
Все пилят пружины, я буду пилить стойку
Интересно было еще с детства, из чего же все состоит. Обычно разламывал все, что было. Не будем отходить от традиций.
Пилим аккуратно стоку пополам. Мало ли что. Думал, что масло вытечет. Ничего подобного.
Вытаскиваем амортизатор из стакана
Внутри система почти как в насосе. Вытаскиваем шток из стакана.
Снизу имеется клапан для пропуска масла. "Стакан" и шток куда-нибуди пригодятся, остально в мусорку )))
Цена вопроса:
1) стоки СААЗ (2шт) — 850х2 = 1700р
2) отбойники (2шт) — 100х2 = 200р
3) пыльники (2шт) — 100х2 = 200р
4) шумоизоляторы СС20 — 300р
5) резинки — 40р
Итого: 2440р
Теперь радуемся новым стойкам )
Далее в программе:
Ревизия передней подвески. Замена опорных подшипников
Цена вопроса: 2 500 ₽
|
| |
| |
| MVD | Дата: Вторник, 06.09.2016, 09:47 | Сообщение # 5 |
|
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 2302
Репутация: 0
Статус: Offline
| Еще в конце весны,
двигаясь ночью по трассе, поймал хорошую яму согнув два диска по правой
стороне. Диски поровняли, а вот стойки… На передней был немного изогнут
шток а задняя не спеша подтравливала. И если передние стойки заменил еще
в начале осени то с задней постукивающей стойкой катался до зимы, пока она окончательно не склеила ласты. Посему, заказал у Антохи AtomDP комплект заднего перепака -30 и попутно заказал замок багажника с
электроприводом 2190 Гранта т.к. родной замок последнее время начал
самопроизвольно открываться.
Задние модули собрали, поставили, проблем не возникло, катаюсь — радуют.
А вот с замком, пришлось полюбить голову как токарям так и себе.
Нарыл на просторах интернета чертеж для переходной пластины (уголка),
распечатал, отдал в знакомую контору чтобы плазменным резаком вырезали
заготовку.
Вырезали две таких детали и согнули
Покрасил черным матом + докупил болтики
Докупил ответную часть разъема для подключения механизма. Подходит от РХХ, но нужно слегка подточить края.
Помимо электропривода, сделал ручное открывания (на всякий случай) с помощью
тросика подсоса 2108 который вывел за спинку заднего сиденья.
Схема для подключения использовалась найденная на просторах интернета.
Поскольку у меня уже был электропривод в виде соленоида проводку прокладывать не пришлось, использовал имеющуюся.
А вот чертеж оказался кривоват, пришлось рассверливать регулировочные отверстия чтобы сдвинуть замок левее. Спасибо соседу sergej-velikij за предоставленную во временное пользование дрель со сверлом на 8.
Резюмируя все вышесказанное могу отметить следующее:
+ Открытие/закрытие происходит тихо.
+ Замок имеет встроенный концевик.
+ Крышка не гуляет со стороны в сторону как было на родном замке.
+ Есть возможность открыть в ручную.
+ Личинку замка можно убрать и заварить крышку.
— Пластину пришлось подгонять по месту. Было убито 2 часа на регулировки.
Также попутно был докуплен концентрат антифриза на долив т.к. часть моего исчезла через трещину по шву расширительного бачка…
Также, пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающими праздниками. Пусть Новый год принесет мир и любовь в ваши дома!
Цена вопроса: 2 150 грн
|
| |
| |
| MVD | Дата: Вторник, 06.09.2016, 09:47 | Сообщение # 6 |
|
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 2302
Репутация: 0
Статус: Offline
| Заехал купил стойку решил
ограничится только заменой одной стойки тк зима и при таких морозах всё
равно умрут… но как говорится если копнуть то много накопаешь.
Снял колесо, а там как атомная война, всё в масле, тормозной диск, рычаги…
Снял стойку, при этом мне чудом удалось выбить в буквальном смысле болты из
стойки… ладно, не так страшно, разобрал её… она заклинившая, пружину не
стягивал, гайку так открутил получил стойкой по руке, разодрал до крови
большой палец. Про себя думаю "Хорошее начало".
Едем дальше, опора порвана… подшипник развалился. отлично!
Думаю, рулевой как? Отлично, не люфтит и чувствует себя хорошо, но отрегулировать схождение не реально.
В дело пошла болгарка. Порядок действий:
На рулевом откручиваем болт на 17, откручиваем рулевой и остаётся
регулировочная муфта, вся ржавая. берём болгарку и режем её пропилы у
неё уже есть. Сбиваем приржавевшее, чистим резьбу на усе и прогоняем
резьбу новой муфтой.
Мне хватило сегодня.
на второй стойке развальный болт вышел ещё хуже…
Кстати. шаровые в полне живые.Стоимость попадалова:
аммо 1650 х 2
опора 330 х 2
опорный подшипник 225 х 2
развальные болты 60 х 2
Рулевые муфты 135 х 2
Итого 4800 рублей.
Завтра поеду на развал схождение.
Цена вопроса: 4 800 ₽
|
| |
| |
